CASI CASI AL FINAL- donde todo parece precipitarse al vacío

Hace unas horas que he llegado a Punta Arenas la segunda ciudad más austral de América del sur. Es verano, eso dicen porque hace un frío que pela y hay que llevar encima toda la ropa que se puede. hemos salido esta mañana del Parque Nacional de las Torres del Paine donde hemos estado los tres días anteriores así que se agredece una cama después de los días de tienda de campaña. Nos ha hecho un tiempo irregular y en un mismo día hemos pasado del calor al viento frío y a la lluvia. Si la mole del Fritzroy fue una maravilla, las Torres y los cuernos del Paine son otro desafío impresionante. Paredes de granito que alcanzan los 1000 mts. La caminata duró 9 horas e hicimos alrededor de 22 km pero lo realmente duro fue salvar un desnivel de unos 500 mts atravesando una morrena. El camping tenía unas vistas maravillosas y se respiraba un ambiente montañero muy fraternal. A estas alturas los lagos me parecen de lo más normal, tanto sus colores como su extensión es curioso que pronto nos acostumbramos. Esta tarde hemos visitado la pinguenera del seno de Otawei una exteníón verde sin fin que acaba en las aguas del fiordo. Por fin las aguas del pacífico. Una pasarela de madera nos ha acercado a esa criaturas tan dulces y graciosas que ahora están en plena crianza. No hemos podido entretenernos demasiado pues se levantón un viento terrible acompañado de lluvia. Hoy hacemos noche aquí a orillas del estrecho de Magallanes , mañana lo atravesamos y dormimos en el lago escondido cerca de Usuhaia donde celebraremos la noche vieja. Ahora me voy a cenar una merluza negra. Cuando por ahí son cerca de la una de la noche FELIZ AÑO NUEVO. Como curiosidad el otro día nos costo cinco horas atravesar las froteras de Argentina y Chile y nos quitaron unos cuantos sobre de jamon y otros embutidos que teníamos para la cena de mañana.

DESDE CALAFATE

Desde Calafate, lugar en el que se encuentra el famoso glaciar Perito Moreno. Ayer tuve la suerte de verlo y realmente es impresionante. Una masa de hielo que llega a alcanzar los 70 mts de altura y más de dos Km y medio de longitud. Al parecer es el único glaciar que no está en retroceso y se asoma al lago argéntino de más de 1600 km2 de superficie,en fin algo difícil de imaginar ya que resulta inabarcable. Los colores de los lagos van de un azul turquesa al verde y varían su color dependiemdo de la hora del día. El lago Buenos Aires que es compartido con Chile lo estuvimos viendo durante todo el dia cuando regresamos de nuevo a Argentina después de dos días en tierras chilenas, de hecho dormimos a su orilla en unas cabañas preciosas.
Aquí todo tiene grandes dimensiones, los glaciares, los lagos, las distancias, la estepa, el cielo........ Nos contaban en la estancia Menelick en plena estepa que para comprar el lugar más cercano lo tenían a 180 kms. El día que llegamos a la estancia hacía viento y frío y tuvimos que dormir dentro del saco ya que las habitaciones se situan en una zona habilitada para el turismo pero que en el invierno patagónico es ocupada por las ovejas cuando hace mucho frío. A la mañana siguiente nos faltaba ropa que ponernos cuando salimos a caminar por la estepa. Un viento fuerte helado nos hacía ir encorvados para aguantar de pie, luego cambió repentinamente y pasó a ser uno de los días más deliciosos del viaje, saboreamos de verdad la estepa patagónica en una marcha de 25 kms.
Viajar por las míticas R40 y la carretera austral en Chile ha sido toda una experiencia. Carreteras de grava, sin asfaltar, salvo en pequeños tramos,atraviesan la Patagonia paralelas a la coordillera de los andes y encima un campo inmenso de glaciares hace de la vertiente chilena unas montañas verdes de bosques casi selváticos y de la vertiente argentina la estepa verde y seca el lugar más solitario en el que puedes recorrer 200 kms y no cruzarte con nadie, ... pero quizás el lugar más bello que he visto en el viaje.
Hemos llegado a Calafate provenientes de El Chalten, un pueblo de montañeros desde donde se parte para uno de los picos míticos de los Andes "EL FITZROY", una mole de granito impresionante que no deja de verse en ningún momento. Cuando después de 7 horas de subida se llega a su base sólo te apetece buscar un roca donde sentarte y retener su imagen.... fue muy emocionante y durante un buen rato ni hicimos un comentario entre nosotros.... luego vinieron las fotos y las sonrisas cómplices por haber llegado hasta arriba, además la tarde nos sorprendió con una vuelta por un bosque de lengas ( árboles parecidos a las haya en el mejor momento de la luz de sol.
Bueno el ordenador no es muy fiable y la conexión a internet tampoco, así que FELIZ NAVIDAD y como volvemos a perdernos nuevamente, volvemos a Chile a las Torres del Paine y no dispondré de conexión hasta Usuhaia QUE EL AÑO QUE ENTRA NOS ACERQUE A TODOS Y TODAS LO MÁS POSIBLE A LA FELICIDAD.

Y TE RECUERDO

Y te recuerdo, madre,
como cuando la única luz era tu sombra,
y te recuerdo cada trece de diciembre
para ser la memoria,
la que un día te huyó
y con ella nos fuimos para siempre.

Porque sé que estarías feliz de verme partir aunque no estuviera para tu cumpleaños

SE PRECIPITA EL TIEMPO

Se precipita el tiempo
ya no queda ni espera,
a tan sólo tres días
el rumor del silencio
es un hueco imposible,
es un aullido tierno en la maleta llena.

Ha quedado atrapado en el alma del sueño
ha quedado varado en la orilla
donde el agua siempre busca covijo
a la espalda del río.

Serás por fin un alimento útil
porque no medirás, serás la nada
a quién ya nadie espera, ni piensa ni calcula
serás por fin materia llegado el día.

EL CIELO PROTECTOR

Anoche proyectaron en televisión “El cielo protector” de Bertolucci (basada en la novela de Paul Bowles). 1947. Port y Kit Moresby llegan en barco al norte de África. Port, un músico que lleva un año sin trabajar, busca en el desierto una fuente de inspiración y Kit, cansada de viajar, espera que un milagro le devuelva a su marido.
Tienen un compañero de viaje, George Tunner, un joven rico y mundano, fascinado por los Moresby y atraído especialmente por Kit.
El viaje de unos personajes que huyen para seguir tan perdidos allí donde van como allá de donde vienen.
Aunque son varias las escenas, que bien por su fotografía o bien por sus diálogos merecen ser destacadas yo he seleccionado dos.
En la última escena Kit entra en un bar y se encuentra con un anciano. El la pregunta :

-Te has perdido
- Sí
- Como no sabemos cuándo vamos a morir creemos que la vida es un pozo inagotable, sin embargo todo sucede un cierto número de veces y no demasiadas …………….. Puedes ver la escena, pulsa play

Esta entrada al blog ha sido posible gracias a la invitación de Majo para ir al cine.Fue virtual pero estuvo bien

QUINTERO ENTREVISTA A JODOROWSKY

UN MAPA EN EL PASILLO

Todos sabemos que un pasillo en una casa es un espacio perdido., es por ello que Eva cubrió una de las paredes con un gran mapa del mundo y convirtió aquel lugar en su balcón de los sueños. A la derecha del mapa colocó estratégicamente una caja de chinchetas de colores. Aquella tarde, cuando terminó, quedó como fascinada por el universo de rayas, nombres, colores. Desde niña había sentido una atracción singular por los mapas y las bolas del mundo, un mundo que giraba a su antojo para frenarlo con el dedo apretando en un punto, entonces se preguntaba como seria la gente de aquel lugar, ¿tendrían los niños mapas y jugarían como ella? En una ocasión pregunto a la maestra si las personas que vivían en la otra parte andaban boca abajo y la maestra le contestó pero que cosas se te ocurren, con lo cual Eva siguió sin saber cómo era posible que hubiera gente viviendo en la parte de abajo de la bola. Así que como no obtenía respuestas y ella acumulaba cientos de preguntas, un mundo de gentes inverosímiles y de nombres impronunciables comenzó a cobrar vida propia en su habitación, pintaba pequeños muñequitos a los que ponía nombres como duermelunas, lluevefresas , piedrasdulces y después los pegaba sobre el mapa. No hizo falta explicarle nada acerca del racismo, en su mapa todo cabía, todo era posible. Los risasamarillas constituían un pueblo multicolor, plurilingüe y festejaban la vida cada mañana en perfecta armonía. Sería injusto decir que los años hicieron de Eva una descreída, ahora disponía de casi todas las respuestas que entonces de una u otra forma le negaban, pero su mundo seguía vigente, a veces se encerraba y rescataba de sus recuerdos aquellas maravillosas tardes en las que inventaba un nuevo país, entonces pronunciaba en voz alta sus nombres y sus oídos la conducían a la sonoridad cálida de los sueños. Ahora entendía que la creatividad la salvaba de tanto país pronunciable. Que la ley de gravitación universal había sido su gran descubrimiento aunque para ello debieran pasar bastantes años y que ojala tantas preguntas hubieran sido tan fáciles de responder. Algunas seguían ahí a pesar de los años, alimentándose, creciendo con ella y más que ella, como ¿Por qué había tantas líneas? ¿Tantas fronteras? ¿Por qué se querían dibujar más líneas y más fronteras? ¿Por qué resultaba ahora tan difícil mirar el mundo con aquella ternura? Una mosca digna del invierno que comenzaba, la sacó del ensimismamiento. Acababa de posarse justo sobre la isla de Sicilia, que casualidad, uno de mis lugares preferidos, pensó Eva.
Sentada en el pasillo contemplaba el mapa, sin cristal ni marco, tan solo unos trozos de celo lo sujetaban a la pared y como entonces había creado un código , todo residía en las chinchetas de colores. Continuará……

CARA A CARA CON PUNSET

Entrevista a Eduardo Punset
Cargado por cerestv. - Videos de los últimos descubrimientos en ciencia y tecnología.

ENTREVISTA A JOSE LUIS SAN PEDRO

ENTREVISTA A EDUARDO PUNSET

Entrevista a Eduard Punset by Jesús Quintero

EL LUGAR, DONDE EL CIELO ES SÓLIDO

DE COMPRAS

Tener un amigo como Pedro no es suerte, es un lujo que está al alcance de pocos y yo soy un afortunado. Caminante experimentado y auténtico sabio de "El camino de Santiago" , me acompaña en esta tarde de miércoles en Decathlon. Lista en mano vamos de pasillo en pasillo cargando una cesta que pronto se nos queda pequeña. ¿Saco?,pero ¿Qué saco?,hay tantos. Miramos, tocamos, analizamos y por fín a la cesta. Satisfechos con nuestra primera adquisición vamos a por la ropa. Siguiente parada el polar. Pedro con buen criterio me aconseja adquirir un polar con cortavientos y protector de lluvia, un todo en uno. La verdad es que compartir esta tarde de compra con mi amigo además de un auténtico placer,es compartir su experiencia y mi ilusión de la que ambos contagiados, disfrutamos en cada prenda que compramos o me pruebo, siempre bajo su sabio consejo. Yo metido en el probador y Pedro a la búsqueda de la oferta, hacemos un equipo de consumo perfecto.
!Joder pero si son las ocho¡. Nos quedan los guantes, gorro , bolsa de viaje, cristales de sol, calcetines ... El tiempo vuela y la sensación de que ya estoy de viaje se acrecienta en cada objeto que cae a la bolsa. En la sección de gorros parecemos dos quinceañeros,prueba que prueba y las risas nos acercan a esos instantes donde se tiene la ceteza de la felicidad .................. en fin la tarde acaba en la caja y la visa toma aire, pero poco importa, la vida por delante ¿No es así Pedro?

SALUD FERRAN

Hoy ha llegado Ferrán, puntual, ni antes ni después, como los hombres de palabra. En la última revisión oyó al médico decir a sus padres que el día 17 sería un buen día, así que tomó nota y esta tarde sus pequeños ojillos ya han podido ver las sonrisas abiertas de sus padres. Me cuentan que mi amigo Rafa no ha dejado de sonreír en toda la tarde, que es todo emoción, mañana me acercaré a darle ese abrazo que tanto deseo.
Lo dicho Ferrán te doy la bienvenida y en el corazón del sueño, sobre esta tierra de nadie y de todos que seas muy feliz en el viaje que hoy comienzas.

Que sepas que has venido a la mejor familia del mundo: tu familia.

SALUD FERRAN

Nadie merece más que tu
Las palabras salud y larga vida,
Nadie me tiene pillado el corazón
Propiedad tuya en esta tarde de sábado.
También quisiera desearte
La buena suerte, pero cómo
Te puedo desear lo que ya tienes.
Has venido con el frío de noviembre a este mundo imperfecto,
mitad sueño mitad sombra,
Tu estás de esta mitad
Donde el futuro existe y se ve
Con placer como golpea la lluvia en los cristales.
Seguro que serás lo que el amor libera
Una mirada en paz
Y una sonrisa plácida

A DESCONTAR

Esta semana comienzo a descontar. Es la semana en que los días uno a uno se irán desprendiendo de los calendarios. Será un tiempo para la disolución de la tinta, para la desaparición de los pixels. Será como cubrir cada hueco dejado con una parte del sueño que llevo tanto tiempo alimentando. Cada número irá dejando paso a una esperanza, a un deseo, al encuentro con un territorio abierto, vasto, tan desolado que sólo un impulso íntimo puede hacernos sentir humanos.

Es un secreto, que nadie se entere, ya sólo queda un mes.

DEL TANGO Y OTRAS COSAS

El Tango es un sentimiento triste que se baila. Yo no tengo ni idea pero he dejado entrar la emoción de esos cuerpos que se entremezclan, que se entrelazan, la voz desgarradora cargada de fatalidad y de nostalgia. Yo no tengo ni idea por eso reproduzco unas palabras de Ernesto Sábato, quién mejor que él :

" El hombre del tango es un ser profundo que medita en el paso del tiempo y en lo que fundamentalmente ese paso nos trae : la inexorable muerte".

VACUNAS

Hoy he cumplido con otro de los requisitos importantes del viaje: las vacunas. He acudido puntualmente a la consulta de Sanidad Exterior que se encuentra en el puerto y allí la médico después de consultar el atlas me ha dicho que por debajo del paralelo 40 no había demasiados problemas pero que sería interesante vacunarme de hepatitis B,tétanos, difteria, cólera y fiebres tifoideas.

Vamos, que menos mal que no había problemas.

Allí, en la consulta ya me han puesto la primera dosis de las tres primeras y dentro de un mes debo ponerme la segunda dosis. Las vacunas del cólera y fiebres tifoideas son por vía oral y debo adquirirlas en la farmacia . Para la semana que viene...

MEMORIAS DEL VIENTO

Esta tierra, que mira desde el sur a la esperanza tiene en cada uno de nosotros una pequeña historia. Este continente de silencios doblegados se nos trepa a la sombra en atardeceres de bronce y fuego, se nos sube a los ojos con sus cielos limpios y a la piel con todos sus duendes fecundados.
Patagonia es el rumbo de los sueños. Llegamos a ella con las manos y el alma vacías, secas, calladas. De a poco, de a tragos, como una invasión de vientos alucinados, penetrantes, nos llega la palabra y se cae hacia adentro de los labios para volverse canto.
El canto del viento y sus memorias –dirán algunos.Y uno, de asombro en asombro, de viento en viento, se torna testigo de nuevas anunciaciones, de historias contadas en noches de lluvia, en el polvo de los picaderos, polen luminoso de las soledades. Y uno, que rastro a rastro se adentra en los soles del verano ventoso, empolla el mismo silencio vertebrado que habitó el parto de la primera luna.
El tiempo andaba por los cañadones. Un hombre. Sólo un hombre y tanto paisaje. Una dilatada agonía de páramo memorizando viejas lluvias. Era la nueva tierra. La tierra de uno repite la sangre mientras el viento sonaba su áspera flauta. Y uno se va quedando, de a poco, perezosamente, casi sin darse cuenta. Luego, también de a sorbos viene llegando el milagro. Una enredadera carnosa, trepadora que se mete en el centro mismo de la ternura y se nos cae como un golpe de barro por las sienes. Hay en este alumbramiento una gran nostalgia y un pequeño viento muerto aleteando en los ojos.
Es tiempo pues, de mirar la noche tiznando las paredes de los ranchos de gente solitaria y esa luna redonda como un pan recién salido de la tierra, arrugándose en el agua de la laguna. Ahora es tiempo de largos caminos, estiradas distancias, dilatadas extensiones. Pero ya no se está solo, aunque el viento de arena siga sacudiendo los coirones* de los peladeros. Aunque la misma luna salitrosa de los esquiladores, de los puesteros, de arrieros penitentes, siga saliendo con su aureola de sangre antigua.
Ya no se está solo. Un ejército de muertes viejas, polvosas, enterradas, nos sube a la memoria, a los huesos, a la palabra, y anda repitiendo los viejos nombres y apellidos, rameando* sus historias. ¡Comer el calafate* nativo es, digo, una gran farsa!. Esta tierra, mitad sueño, mitad desesperanza, que amamanta sus amaneceres de fragua con aborígenes senos, con gredosas savias, es una antigua y gastada palabra. El centro mismo de la espera; el rincón más tembloroso de la nostalgia.
¡Ven forastero, arrímate. Que el viento olfatee tus manos, que tal vez, cuando llegue septiembre con sus polvaredas, ya conozcan tu nombre!.

Por Hugo Covaro

CUANDO SE ALCANZAN LOS SUEÑOS

Dicen que el sueño es
Todo lo inalcanzable ,
Porque si se alcanza
Ya no es sueño.
Así, que un poco por temor
Y un poco por vergüenza,
confesaré que soy mortal,
Pero que en este asunto
Alcanzaré mi sueño:
Viajar a los confines del mundo
Para tener la certeza de
Que sólo me queda regresar.

Y ¿POR QUÉ A LA PATAGONIA?

Al principio de decidir el viaje un amigo me preguntó, y ¿Por qué a la Patagonia?.

- Porque quiero perderme. Porque a veces necesitamos sentir que nos vamos muy lejos, porque al igual que yo la Patagonia es un territorio de definición imprecisa donde igual soplan vendavales que vientos para acunar una pluma. Porque sólo con pronunciar su nombre los pulmones se inflan de aire. Porque es uno de los territorios más bellos del mundo donde aún podemos fundirnos en la naturaleza y dejar que nuestros ojos se pierdan queriendo fijar esas llanuras desérticas.

Al final le dije: Y PORQUE ES UN SUEÑO.

Joder, que envidia me das.

¿DE DÓNDE VIENE EL NOMBRE DE PATAGONIA?

Al parecer existen dos explicaciones. Se le atribuye a Magallanes que habría exclamado: ¡AH, PATAGÓN!- es decir " pies grandes", debido al tamaño y a la fuerza de los indios Tehuelches.

La otra hipótesis la defiende el gran viajero Bruce Chatwin. El 1512 ( siete años antes de la partida de Magallanes) se publicó en Castilla una novela de caballería, Primaleon de Grecia, que trata de una isla lejana donde los hombres son crueles , primitivos, comen carne cruda y llevan pieles de animales. En el interior de las tierras vive un monstruo con cabeza de perro, llamado el GRAN PATAGÓN. Los indios Tehuelches son eneormes y además suellen llevar unas máscaras de cabeza de perro. Todo esto hace pensar que Magallanes se llevó en su travesía esta novela de caballería en su equipaje.

LA LEYENDA

Hace mucho tiempo, entre los mapuches, hubo un cacique llamado Copahue. Cuentan que hizo muchas guerras, pero que su batalla más terrible la libró solo y por amor. Un día oyó contar que Pirepillán, el hada de la nieve, estaba presa en la cumbre del volcán Domuyo, que un tigre feroz y un monstruoso cóndor de dos cabezas no dejaban que nadie se le acercara. Con todo el entusiasmo Copahue se despidió de sus hombres al pie del Domuyo y comenzó a subir solo. Ya cerca de la cumbre vió el soñado resplandor de Pirepillán brotando de una grieta, pero un puma colorado, enorme y furioso, se le abalanzó. Copahue de un golpe tremendo de su lanza mandó al animal montaña abajo. -Por fin llegaste, Copahue- dijo Pirepillán tendiéndole la mano. Copahue le retuvo y se agachó para abrazarla, pero un cóndor arremetió contra ellos. Copahue levantó su cuchillo y cercenó las cabezas del pájaro, que cayó muerto a sus pies. Copahue condujo a Pirepillán con su gente y vivieron muchos años juntos. Pero su pueblo nunca aceptó a la extranjera, la hija de la montaña, la que había alejado al cacique de los suyos, la que lo había devuelto sin deseos de gloria, sin ánimos de guerra. Cuando los de Chillimapu los derrotaron y mataron a Copahue en una batalla, el odio contra Pirepillán se desató. Una noche la fueron a buscar hasta su toldo y se la llevaron a los empujones hasta el extremo del valle. Condenada a morir, Pirepillán llamó con todas sus fuerzas al que una vez la había salvado: - ¡Copaaaahueeeeee!El grito enfureció todavía más a los mapuches, que se apuraron a derribarla e hicieron brotar la sangre transparente del hada de la nieve. Y en el lugar de su muerte, al pie de la montaña, siguió corriendo para siempre su cuerpo deshecho convertido en agua sanadora.De "Leyendas de la Patagonia", J. Saltzmann.

EL GENOCIDIO

Desde hace más de 200 años, las Islas malvinas están habitas por Británicos criadores de corderos. Un gran número de ellos estableció gransdes estancias en la Patagonia, tierra propicia para la cría y en la cual vivían miles de indígenas, cazadores de llamas y avestruces. De vez en cuando estos mataban algunos corderos británicos.Estos pequeññlos robos constituyeron el origen de un veradero genocidio. Los criadores británicos pagaron a los mercenarios una libra esterlina por cada par de orejas ..... Fue una auténtica matanza que acabó con los indígenas en unos pocos años.

(Guía Trotamundos)

ALGUNAS LECTURAS DE INTERÉS

GUÍA TROTAMUNDOS: ARGENTINA Y LA PATAGONIA ( excelente)
HACIA LOS CONFINES DEL MUNDO. " Harry Thompson" .Ed Salamandra
EN LA PATAGONIA . " Bruce Chatwin" . Ed Quinteto
PATAGONIA EXPRESS. " Luia Sepúlveda" . Ed Tusquets
NATIONAL GEOGRAPFIC. Enero del 2004
REVISTA ALTAÏR: Nº 5-17 Y 27

ESTUDIANDO POSIBILIDADES

Sobre la mesa dispongo de tres posibilidades aunque están por confirmar y aguardo la respuesta para los próximos días.
Desde el comienzo pensé en una duración de unos 25 días, pues uno no se va todos los días a la otra punta del mundo. Hasta la fecha las posibilidades que barajaba estaban en un viaje de unos 15 días pero ..... ninguno de los dos me llevaba a Ushuaia , así que he pedido a las dos agencias , una española y otra argentina que me incluyan dicha ciudad. ( estoy a la espera) . Pero ..... mientras he localizado lo que realmente andaba buscando, ese verdadero viaje a la Patagonia. La agencia española AMBAR/KAMANGA ofrece uno (por confirmar) que sale el próximo 13 de diciembre y cuya duración es de 25 días.

¿ALGUIEN DA MÁS?

Si tienes curiosidad puedes darte un paseo por RUTA DEL FIN DEL MUNDO

A LAS PUERTAS DEL CIELO

Patagonia


por: Rick Ridgeway Fuente: National GeographicA las puertas del cielo

Es el primer día de nuestro viaje de un mes por la Patagonia, enorme región en el extremo austral de América del Sur que abarca los territorios de Chile y Argentina. En la parte trasera de la camioneta de alquiler hay siete grandes mochilas con tiendas y otros equipos, aunque llegué a un acuerdo con Jennifer para alternar los campamentos con hoteles o estancias, como llaman a los grandes ranchos de Argentina.
Son las 8 p.m. cuando entramos en el Parque Nacional Torres del Paine , nuestro primer destino, y todavía quedan tres horas de luz. Nos detenemos a observar a un guanaco (pequeño pariente del camello, muy parecido a la llama) que se revuelca en la tierra a unos seis metros de distancia; volvemos a parar en un pequeño lago para admirar a dos cisnes de cuello negro y seis flamencos chilenos. Llegamos a lo alto de una colina y volvemos a parar, esta vez para ver de cerca las torres de granito del Paine. Pasamos la primera noche en la Hostería Pehoe, en una minúscula isla del lago del mismo nombre. Son las 11 de la noche cuando terminamos de cenar, y por la ventana del comedor vemos el resplandor alpino que baña con amarillenta luz las Torres del Paine. ‘‘Hay tormenta’’, dije, señalando al otro lado del lago, hacia una poderosa borrasca que levantaba una columna de rocío de por lo menos 15 metros de altura. La Patagonia es famosa por sus vientos del oeste, que cruzan con violencia el sur del Pacífico hasta chocar contra la aserrada columna de los Andes y generan enloquecidas borrascas.
Al día siguiente, junto con unos 40 pasajeros (en su mayoría, mochileros de unos 20 años) cruzamos el lago en un catamarán hasta los terrenos del campamento donde montamos las tiendas. Mis hijos y yo salimos en un recorrido de 16 kilómetros, ida y vuelta. El cielo estaba despejado y los vientos eran moderados, con velocidades de apenas 48 kilómetros por hora. Las vistas de este sendero son estupendas: columnas de granito gris de tres mil metros de altura; glaciares con paredes de resquebrajado hielo; dos lagos como fondo, uno azul y otro turquesa. Además de las Torres del Paine, el visitante que quiera experimentar lo mejor de la Patagonia tiene que visitar el Parque Nacional Los Glaciares, en Argentina, y en particular el glaciar Moreno al sur, así como la monolítica columna del Monte Fitz Roy (y el vecino Cerro Torre) al norte.
Cruzamos la frontera de Argentina en Cerro Castillo y circulamos por la famosa autopista ‘‘La Cuarenta’’, que se extiende casi cinco mil kilómetros desde el sur de la frontera con Bolivia hasta el Estrecho de Magallanes. La arteria más importante que corre en paralelo con los Andres, La Cuarenta no era más que roca y grava hasta hace poco tiempo, de modo que la nueva pavimentación es una bendición.
Estamos en las extensas estepas de la Patagonia, con sus suaves colinas y llanuras de maleza que cubren desde las montañas hasta las costas desérticas del Atlántico sur. Charles Darwin, uno de los primeros europeos que vio estas estepas, escribió: ‘‘Al evocar imágenes del pasado, encuentro que las estepas de la Patagonia aparecen frecuentemente ante mis ojos’’. Tres horas más tarde llegamos a una zona particularmente llana de la carretera pavimentada que conduce a El Calafate, puerta de entrada al Parque Nacional Los Glaciares. La calle principal está flanqueada de tiendas de recuerdos, agencias de viajes y lugares donde comer, incluido Rick’s Cafe, que ofrece un precio fijo por toda la carne asada que podamos consumir. Tomamos dos habitaciones en Kosten Aike, atractivo hotel de tres pisos construido con madera y roca de la región.
Durante los siguientes días estaremos en la zona del Parque Nacional Los Glaciares. El glaciar Moreno, a una hora y media en auto, al oeste de El Calafate, es uno de los destinos más populares en la Patagonia argentina. Luego de estacionar, descendemos por un bosque de pequeñas hayas a una serie de plataformas de observación que nos ponen frente a frente con la muralla de hielo de 60 metros de altura y 5 kilómetros de largo. Los trozos de hielo que se han desprendido del glaciar flotan en las aguas turquesa del lago Argentino. Podemos observar que el glaciar se extiende unos 30 kilómetros o más hacia el recóndito santuario de escarpadas cumbres tan características de los Andes patagónicos.
Nos dirigimos a El Chaltén, población en la entrada norte del Parque Nacional Los Glaciares, donde encontramos las columnas de granito de Fitz Roy y Cerro Torre, ocultas entre oscuras nubes. La última vez que visité el lugar (en 1986), El Chaltén apenas comenzaba a formarse. Los pastizales y bosques de hayas por donde caminé entonces son ahora calles bordeadas de hoteles, posadas, restaurantes, tiendas de abarrotes y regalos, una estación de servicio y, ¡sorpresa!, una microcervecería.
Nos registramos en El Pilar, posada a pocos kilómetros en las afueras de El Chaltén. Aunque no podemos verlo, nos aseguran que la ventana del comedor enmarca una impresionante vista del Fitz Roy. La mañana siguiente, ignoramos los ventarrones que rugen en los valles y estremecen el techo de El Pilar, y caminamos cuatro horas hasta el campamento base de Fitz Roy y luego proseguimos hasta El Chaltén. Al entrar en el bosque, las hayas de casi diez metros de altura nos cobijan del viento. Blanquecinos racimos de barba de monte cuelgan de las retorcidas ramas; moradas flores de áfaca tapizan el suelo del bosque; una parvada de loros australes se posa en la bóveda arbórea. El bosque da paso a un claro y, de pronto, un vendaval cual tornado horizontal nos hace caer de rodillas.
La mañana siguiente, por la ventana del comedor vislumbramos momentáneamente una muralla de granito que asoma por una abertura de las nubes que se cierra tan pronto como se abre. Cargamos la camioneta y seguimos al siguiente destino de nuestra aventura: las estancias en el lejano norte de Patagonia. Durante la escala que hacemos en El Chaltén para comprar víveres y combustible, el cielo se despeja. Mi mirada vuela hacia la cara oriental del Fitz Roy que, con casi 2,500 metros de altura, opaca por derecho propio a El Capitán de Yosemite. Cerro Torre, con su costra de hielo, perfora el cielo azul como un blanco florete.
Viajamos al este por la ribera del lago Viedma, uno de los tres enormes cuerpos de agua (que incluyen al lago Argentino en el sur y el lago San Martín, en el norte) cuyas glaciales aguas se extienden como mares aguamarina. Nuestro destino final es la Estancia La Maipú, rancho ovejero de 36,461 hectáreas en el noreste de El Chaltén. Para llegar ahí hay que recorrer casi 200 kilómetros de caminos de grava hasta la falda de las montañas. Hemos hecho arreglos para hospedarnos en varias estancias y cada día vamos de una a otra en el auto. Cuando dejemos la última, cruzaremos la frontera hacia la ciudad chilena de Coyhaique y luego seguiremos a Puerto Aisén.
Pasamos la víspera de Año Nuevo en la Estancia La Oriental, dentro del territorio del Parque Nacional Perito Moreno (no debe confundirse con el glaciar Moreno). La mañana siguiente montamos a caballo con Osvaldo Montiel, un gaucho chileno, de más de 60 años de edad, que emigró a la Argentina a los 23. Seguimos a Osvaldo mientras trota al subir una larga colina. En la cima observamos a una pareja de cóndores que se acerca a un acantilado. Al descender por la ladera opuesta, nos detenemos un momento mientras Osvaldo estudia una huella animal. ‘‘Puma –anuncia–. Pasó hace una hora o menos’’.
Esa tarde, la estancia organiza una fiesta de Año Nuevo e invita a la gente de las estancias vecinas. ‘‘Quizá debiéramos formar nuestra propia República de la Patagonia –señala uno de los invitados–. Tenemos petróleo, madera, minerales. Somos amistosos y trabajamos muy duro. Podríamos desarrollar una buena industria turística’’. Las esponjosas nubes de verano se acumulan en los picos nevados; los dos cóndores siguen remontando los aires. ‘‘Pero pase lo que pase en el resto del mundo –concluye con una nostálgica sonrisa–, todo estará bien, porque aquí, en la Patagonia, vivimos en el paraíso y siempre tendremos esto’’.

(Rick Ridgeway ha hecho una crónica de sus aventuras en la naturaleza en varios libros, incluido Below Another Sky y The Boldest Dream. También ha producido más de 15 películas documentales, entre ellas Everest, la cual fue galardonada con el premio Emmy. El fotógrafo Peter McBride ha hecho muchos trabajos fotográficos en regiones apartadas, desde el Everest hasta África).
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QUIENES ME EMPUJAN A IR

Siempre hay alguien, algo que te empuja a deasear. Ese es mi caso, personajes como Luis Sepúlveda tan fundamental e importante y tan alejado en el tiempo de otros personajes como Fizt Roy capitan de navío del Beagle y Charles Darwin, de vetiun años y aspirante a clérigo ,que lo acompañara en la expedición destinada a conmocionar el mundo. Estos argumentos podrían ser suficientes si no fuera por el caudal de pensamientos, razones, sentimientos, sueños de querer formar parte de esa estirpe de hombres valientes que quedaron deslumbrados por las dimensiones, por los silencios, los vientos, las luces de los amaneceres y de los añocheceres.
Acuden a mi cabeza los paisajes imaginados, los que otros vieron y luego me contaron para que yo pudiera soñar.
Capitan Fizt Roy que nuestras fuerzas confluyan en un único sentimiento y que nuestras almas habiten en el camino de la gran Patagonia.